Строительство и ремонт

Строительство и ремонт
мамадом.ru

»  Строительство и ремонт »  Главная страница »  Все для ремонта »  Частный дом »  Стены »
Новости рынка
Строительство домов
Строительный материал
Все для ремонта
Дизайн интерьера
Ландшафтный дизайн
Статьи и публикации
Все о ремонте
Нормативные документы
Строительный каталог

10.10.2017
Функциональность и удобство являются самое важными характеристиками кухонной мебели. На небольшом пространстве кухни должны разместиться множество различных необходимых бытовых приборов и инструментов, посуды для сервировки и для приготовления еды. ..
17.09.2017
В ванной комнате человек проводит достаточный отрезок своего времени нахождения дома. Помимо наличия всего необходимого, необходимо устанавливать полотенцесушилки, стиральную машинку. ..
06.09.2017
Мебель итальянского производства стоит вне конкуренции. Итальянские изготовители создают свои уникальные разработки в разнообразных стилях. Коллекции итальянской мебели разнообразны...
06.08.2017
Чтобы сохранить деревянные напольные покрытия на долгие годы необходимо использовать специальный лак для паркета, так как много факторов могут разрушить первозданность древесины. ..
06.07.2017
В наше время нет ни одного отечественного дизайнера, который бы не применял в своем оформлении интерьеров кухни итальянскую мебель...
18.04.2017
Не смотря на внешнюю лёгкость затеи, установить доводчик, чтобы он долго и бес проблемно работал – задача не самая простая. ..
22.10.2012
Многие люди увлекаются спортом. И, даже те, кому не нравится спорт, со временем осознают его необходимость. Поэтому так популярны спортивные и фитнес-клубы. ..
09.02.2011
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства завтра, 9 февраля 2010 года, проведет повторные аукционы по продаже прав на заключение договоров аренды двух земельных участков, расположенных в г.Кирове, в целях строительства малоэтажного жиль..
Вам хотелось бы заказать окна в фирме, которая
рядом с домом
рекомендована знакомыми
дает самую низкую цену
дает большие скидки
имеет большой ассортимент профильных систем
имеет менеджеров, способных помочь сделать выбор
Затрудняюсь ответить
Все опросы »

пример: пластиковые окна

Инструмент для ремонта


Сантехника


Кондиционеры



на правах рекламы:


Ссылки по теме строительства:
Строительство и ремонт своими руками.

Строительство и реконструкция зданий

Строительство домов

Ремонт помещений

Дизайн интерьера квартир и офисов

Строительные материалы

Технический надзор

Строительные работы. Реконструкция зданий


партнеры проекта:

:: Ремонт квартиры :: Коттедж и дача :: Реконструкция зданий :: Ремонт офиса :: Частный дом :: Инструмент
  • Вентиляция кровли
  • Кровельные покрытия
  • Окраска фасада
  • Фундамент
  • Стены
  • Перегородки
  • Перекрытия
  • Стены »

    Стены

    Вопрос это далеко не простой. Ответ на него зависит не только от особенностей климата местности, где вы проживаете, но и от толщины вашего кошелька.

    Исходя из вида строительного материала, используемого при строительстве стен, они делятся на кирпичные, бутовые, монолитные из легкого бетона, каменные, рубленые, каркасные, и это еще не все.

    Давайте поговорим хотя бы о некоторых типах стен и начнем с самых распространенных, кирпичных.

    Кирпичные стены

    Кирпичная стена тоже может быть разной, сплошной или пустотелой.
    Сплошные лучше выкладывать из пористого, пустотелого или других видов легкого кирпича. Из обыкновенного полнотелого кирпича целесообразно возводить пустотелые стены с заполнением пустот шлаком. Используется для этого и саманная масса.
    Кладка выполняется с установленных внутри дома подмостей высотой 1-1,2 м, которые могут затем наращиваться вторым ярусом.

    Сплошные стены

    Сплошные стены выкладываются с использованием двух или многорядной системы перевязки кладки (рисунок 5).



    Рисунок 5. Сплошная кладка кирпичных стен и столбов: а – кладка угла стены при двухрядной перевязке; б – кладка угла стены в 2 кирпича при многорядной перевязке;

    Толщина сплошной оштукатуренной изнутри стены при зимних температурах до -20 °С должна составлять 51 см, при более низких - 64см. Толщина швов составляет 10-12мм. Ведется кладка на цементном растворе, в котором вместо песка используется порошок пемзы, туфа, шлака, золы. Как пластификатор может добавляться известь или глина.

    Начинать кладку лучше с углов, доводя их до высоты в 7-8 рядов, и затем уже выкладывать стены между ними (рисунок 6). Постоянно следите за горизонтальностью рядов и соблюдением правильности перевязки. Кирпич перед укладкой лучше смочить водой, он будет лучше сцепляться с раствором.



    Рисунок 6. Кладка соединений внутренних и наружных стен

    Если вы решили штукатурить стену, то кладка ведется так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см, это называется «впустошовку». С расшивкой швов кладка ведется, если стену решено не штукатурить.

    Некоторые особенности конструктивного решения сплошных стен показаны на рисунке 7.



    Рисунок 7. Конструкционные решения сплошных стен:
    А – разрез стены по окну (1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь; 4  - железобетонная перемычка; 5 – карниз; 6 – оконная коробка; 7 – пол)
    Б – деревянный подшивной карниз;
    В – кирпичный карниз; 1- карниз; 2 – скрепляющая проволока; 3 – стропила; 4 – мауэрлат; 5 – подкладка; 6 –толь волока.

    Деревянные перемычки делаются из бруска в 10-15 см толщиной, концы которого, покрытые битумом либо сло­ем рубероида, заглубляются в стену на 25 см, как и все остальные типы перемычек.

    Для самостоятельного изготовления железобетонных перемычек делается опалубка, ширина которой равна тол­щине стены, а длина на 50 см превышает ширину перекрываемого дверного или оконного проема. В опалубке размещается сетка из арматурной проволоки диаметром 6-8 мм, лежать она должна не на дне, а приподниматься над ним на небольших камешках. Слой раствора, которым заливается сетка, должен быть толщиной 7 см, если ширина проема составляет до 120 см, и 14 см, если она больше, до 150см.

    Рядовая кирпичная перемычка ставится тоже на арматуру. Для этого надо по верху проема поставить опалубку из досок, на которую кладется слой раствора тол­щиной в 2см, на него до 10 прутков арматуры, входящих в стену на 25 см, а затем еще пятисантиметровый слой раствора. После его затвердевания опалубка снима­ется.

    Необходима опалубка при выкладывании клинчатой перемычки. По ней кирпич укладывается на ребро от кра­ев к середине с наклоном у краев, что необходимо для образования клина.

    Пустотелые стены

    Пустотелые кирпичные стены представляют из себя две стенки в полкирпича, которые через каждые 60-100 см связываются вертикальными кладками тоже в полкирпича. Проемы заполняются шлаком или другим утепляющим материалом.

    Сверху и снизу проемов и на уровне перекрытий делаются горизонтальные кирпичные перемычки. Толщина сте­ны в зависимости от зимней температуры воздуха составляет 40, 53, 60см при соответственно -15°, -20° и 30°.

    Заполнитель засыпается в пустоты слоями примерно по 15 см толщины, каждый слой трамбуется, через 3 слоя заливается цементно-известковый раствор.
    Необходимо следить, чтобы в пустоты в случае, допустим, дождя не затекала вода. Верх стены при перерывах в работе обязательно закрывается пленкой или чем-либо подобным.

    Возведение каменных стен, например, из пиленого известняка, который часто используется в южных районах России, или стен из бетонных блоков, выпускаемых сейчас в широком ассортименте, имеет много общего с возведением кирпичных. Кладка ведется на известково-цементном или известковом растворе. Перевязка швов выполняется чередованием рядов камня, один ряд кладется ложком  длинной стороной, следующий тычком, т.е короткой стороной. Вертикальные швы заливаются раствором сверху. Толщина оштукатуренной с обеих сторон стены из пиленого известняка составляет 70-80 см.

    Стены из легкого монолитного бетона

    При возведении этого очень широко распространенного сейчас типа стен будет прежде всего необходима передвижная щитовая опалубка. Делается она из досок толщиной 40 мм, примерно полуметровой высоты. Дощатые щиты для получения более ровной поверхности стены с внутренней стороны необходимо закрыть синтетической пленкой или чем-то подобным.
    Опалубка устанавливается между стойками, закрепляемыми по всему периметру возводимой стены с интервалом не более 1,5м.
    Стойки устанавливаются с обеих сторон воспроизводимой стены на всю ее высоту. Они должны быть прочно зафиксированы по верху досками или стяжками из проволоки.

    Заливаемый в опалубку шлакобетон - смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытой площадке не менее года для устранения из него ядовитых соединений, - является одновременно прочным и легким строительным материалом. Для большей прочности к шлаку, который, впрочем, вполне может быть заменен керамзитом и другими наполнителями, подме­шивается до 20 % песка. Толщина заливаемого одновременно слоя должна составлять 18-20 см. Затвердевает он за два-три дня, в течение которых нельзя снимать опалубку. Но и после этого еще 7-10 дней стены из шлакобетона нужно периодически увлажнять, предохраняя от высыхания. Но и пос­ле этого должно пройти не менее месяца, прежде чем можно будет приступить к штукатурным работам.

    Хорошо зарекомендовали себя комбинированные стены: из шлакобетона с кирпичной облицовкой. Это фактически разновидность пустотелой кирпичной стены, об особенностях возведения которых говорилось выше.

    Рубленые стены

    Несмотря на появление большого числа различных строительных материалов, дерево до сих пор применяется и, видимо, всегда будет применяться при строительстве индивидуальных жилых домов в качестве не только вспомогательного, но и основного материала. Именно в дере­вянном доме обеспечивается идеальный микроклимат, материал этот абсолютно чистый экологически, легок в обработке.

    При строительстве домов чаще всего используются хвойные породы - сосна и ель. Заготавливать их необходимо зимой, срубленное летом дерево намного сильнее подвержено гниению. При высыхании в кем могут образовываться так называемые усушечные трещины. В этом случае придется в каждом бревне на всю его длину делать пропил до центра, чем снимается появившееся внутреннее напряжение, предупреждается появление новых трещин и уменьшаются в размерах те, что уже появи­лись.

    Перед постройкой бревна выдерживать не обязательно, но надо учитывать, что даже если они и срублены зимой, то высыхая они все равно могут заметно, от 3 до 12%, уменьшиться в диаметре.
    Толщина выбранных для постройки бревен должна быть одинаковой, сбег, т. е. уменьшение диаметра, не должен быть больше 1 сантиметра на метр длины.

    Рубленые брезенчатые стены состоят из горизонтальных рядов уложенных друг на друга бревен, связанных врубками по углам. Один ряд связанных так по периметру бревен называется венцом, а все они вместе, от основания до крыши, образуют сруб.

    Важно подобрать особенно хорошие бревна для самого нижнего венца, именуемого окладным. Часто даже при строительстве всего сруба из, допустим, сосны, окладной венец кладется из дуба. Его бревна должны быть толще остальных, они обтесываются с внутренней стороны и с той, которая будет положена на фундамент. Ширина тако­го затеса, называемого кантом, должка быть не меньше 15 см.
    Один из возможных вариантов конструктивного решения при строительстве рубленого дома показан на рисунке 8.



    Рисунок 8. Конструктивные особенности рубленого дома с подвалом на кирпичных столбах: 1-бревенчатый накат; 2-венцы; 3-подкладная доска; 4-рубероид; 5-стойка; 6 – забирка; 7- кирпичный столб; 8-вентиляционное окно.

    Верхнее и нижнее бревна соединяются в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Его оптимальная ширина 13-15 см, форма - полуокружность. В пазы для теплоизо­ляции закладывается пакля, войлок или подобный иной материал. Через каждые 1,5-2м венцы для большей ус­тойчивости сращиваются прямоугольными или круглыми шипами.

    Размеры прямоугольного шипа составляют примерно 15x5x3 см, диаметр круглого - 3 см. По высоте сруба шипы должны располагаться в шахматном порядке, а в простен­ке, наоборот, одна пара над другой.

    Углы бревенчатых стен могут выполняться рубкой с остатком, когда концы бревен перепускаются на величину диаметра бревна за наружную поверхность стены («в обло»), или без такого остатка («в лапу») как показано на рисунке 9.



    Рисунок 9. Рубка стен: а- «в обло»; б – «в лапу»; 1 – гнездо; 2 – шип; 3 – коренной шип.

    Рубка без остатка экономичнее, но более трудоемка и сложна, углы при этом сильнее продуваются ветром.

    Вообще об обоих типах соединений стоит поговорить подробнее.

    Рубка «в обло»

    Вот порядок работы при рубке «в обло». На два бревна из самого нижнего окладного венца кладутся поперек два других и с помощью специального инструмента, черты, очень похожей на большой циркуль, размечаются. Ножки инструмента раздвигаются на половину диаметра нижнего бревна, он подставляется к бревну так, чтобы острия ножек стояли перпендикулярно бревнам. Одна ножка перемещается по поверхности нижнего бревна, вторая вычерчивает его контур на верхнем. То же самое делается и на другом конце бревна.

    По полученным отметкам топором вырубаются выемки-«чашки», плотность посадки проверяется установлением бревна на место, в случае необходимости делается под­гонка. Так укладывается первый окладной венец.
    На бревнах всех остальных венцов вырубаются не толь­ко «чашки», но и пазы.
    Порядок этой работы и то, как при этом пользоваться чертой, показаны на рисунке 10.



    Рисунок 10. Разметка бревен при рубке «в обло»

    Рубка «в лапу»

    Теперь о разметке бревен при рубке «в лапу». Для начала концы бревен при этом отесываются с четырех сто­рон до получения ими формы квадратного бруска длиной в 1-1,5 полного диаметра бревна. На каждом обтесанном конце бревна отмеряется толщина затеса, называемого кантом.
    Дальнейшая разметка показана на рисунке 11.



    Рисунок 11. Разметка при рубке «в лапу»

    При этом торец и вертикальные стороны концов делятся рисками на 8 равных частей, через риски, параллельно стесанным сторонам, проводятся линии, ребра отмечаются, к примеру, буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На ребре АБ сверху и снизу откладывается по его же восьмой части, на ВГ и ДЕ - по две восьмых, ЖЗ - три восьмых. Сама «лапа» получается после соединения полученных точек прямыми и стесывания лишней древесины.

    Вплотную к внутреннему углу «лапы» можно поставить потайной или коренной шип для того, чтобы бревна по углам не сдвигались. Размеры его составляют треть от размеров «лапы». Разметка и вырубка пазов делается так же, как и в предыдущем случае.
    Учитывайте, что при рубке «в лапу» углы стен сильнее продуваются, на них надо положить слой теплоизоляции и забить досками.

    Осадка

    Теперь еще об одной особенности рубленого дома. Если полностью придерживаться столетиями выработанных правил, то сруб собирается сначала «начерно», бревна метятся, разбираются и лежат в сухом месте или просто на­дежно закрытыми с год или более того. В связи с усыханием древесины сруб первоначально делается примерно на 10 см выше, гнезда для шипов на 2 см глубже, чем это предусмотрено в окончательном варианте.

    При окончательной укладке на фундамент поверх гидроизоляции кладется обработанная битумом подкладка из доски толщиной в 5 мм, на нее - слой пакли, войлока, затем укладывается первый венец. В его паз снова кладется теплоизоляция, на нее - второй венец и так далее. Над дверными и оконными проемами с учетом будущей осадки специально оставляется зазор в 5 % от их высоты. При постройке он забивается теплоизоляцией, затем, через год-полтора, когда прекратится осадка стен, этот зазор заде­лывается окончательно деревянным бруском.

    Из-за осадки приходится дважды конопатить швы между бревнами. Первый раз после возведения сруба, второй тоже через год-полтора.
    Узкие и широкие пазы и щели конопатятся по-разному.

    В первом случае это делается способом «врастяжку». Пряди пеньки, пакли, полоски войлока приставляются к щели и плотно вдавливаются в нее специальной лопаточкой, тупой стамеской, пока весь паз не забит. В конце пускается в ход валик из пакли, который не только вставляется в паз, но еще и прихватывается выступающими оттуда волокнами, и с силой вколачивается между бревнами.

    Широкие щели заделываются не полосками или прядями, петлями, сглатываемыми с клубка слегка свитой веревки из пеньки или пакли. Этот способ называется «внабор». Конопатится сначала самый нижний паз по всему периметру дома, затем следующий и последним заделывается самый верхний. Каждую стенку в отдельности конопатить нельзя, т.к. это может привести к перекосам. Уплотняется сначала верхняя, затем нижняя кромка стыка.
    В обоих случаях сначала стены конопатятся снаружи, затем изнутри.

    Откладывается в связи с осадкой и обшивка дома досками, оштукатуривание его по этой обшивке, что дает не только дополнительную теплоизоляцию, но и защиту от пожара, или любой другой вид внутренней отделки.

    Брусчатые стены

    Собираются срубом, подобно бревенчатым, и стены из брусьев. Толщина их должна быть не менее 12-14 см, да и это маловато для наших российских условий. Стены из бруса, как правило, облицовываются затем кирпичом, обшиваются тесом, штукатурятся для улучшения теплоизоляции.

    Читать далее про стены

    Рукомендуем посетить:
    Строительство домов из бруса и кирпича своими руками. Все этапы работ по строительству загородных домов и коттеджей своими руками.

    наверх
    © MamaDom.ru 2006-2015. Все права защищены
    Правовая информация | О сайте | Карта сайта | Реклама
    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru разработка и поддержка сайта
    рекомендуем посетить: